Biler med automatgir er foretrukket av mange forbrukere på grunn av hvor enkelt det er å gire gir. Hvordan vedlikeholde biler med automatgir? La oss ta en titt på sunn fornuft for vedlikehold av biler med automatgir.
1. Tennspole
(Fortune-deler)
Mange vet at tennpluggen må byttes regelmessig, men de forsømmer vedlikeholdet av andre deler av tenningssystemet, og tenningsspolen er en av dem. Når motoren går, er det ofte titusenvis av volt høyspenningspulsstrøm på tenningsspolen. Fordi den fungerer i et miljø med høy temperatur, støv og vibrasjoner over lengre tid, vil den uunngåelig bli eldet eller til og med skadet.
2. Eksosrør
(kongeboltsett, universalledd, hjulnavbolter, produsenter, leverandører og eksportører av høykvalitetsbolter. Er du fortsatt plaget av mangelen på kvalitetsleverandører? Kontakt oss nå på WhatsApp: +86 177 5090 7750 e-post:randy@fortune-parts.com)
Bilens eksosrør er rustent, korrodert og hull, noe som forårsaker økt tørrstøy og effekttap. Hovedårsaken er at det ikke vedlikeholdes. Hvis lyddemperen i eksosrøret er misfarget, og eksosrøret havner i vannet når du kjører på dypt vann, og motoren deretter slås av, er denne typen skade fatal for bilen. Derfor er eksosrøret en av de delene under bilen som lettest blir skadet. Ikke glem å se på det når du overhaler, spesielt eksosrøret med treveiskatalysator, som bør kontrolleres nøye. Det anbefales at den nye bilen vedlikeholdes én gang etter at den er registrert, og det vedlikeholdes vanligvis én gang hvert halvår.
3. Deksel til kulebur
Bilens kulebur er delt inn i et indre kulebur og et ytre kulebur, også kjent som «konstant hastighetsledd». Kuleburets hovedfunksjon er å forhindre at støv kommer inn i kuleburet og forhindre tap av smøremiddel i kuleburet. Etter skade vil det føre til tørrsliping, og i alvorlige tilfeller vil halvakselen bli skrotet, så rutinemessige inspeksjoner må utføres.
4. Karbonbeholder
Det er en enhet som samler opp bensindamp og bruker den om igjen. Den er plassert mellom rørledningen til bensintanken og motoren. Monteringsposisjonen er forskjellig på hver bil, enten på rammen eller foran motoren, nær panseret. Vanligvis er det bare tre rør på drivstofftanken. Røret som forsyner motoren med drivstoff og returrøret er koblet til motoren, og karbonbeholderen finnes langs det gjenværende røret.
5. Generatorlagre
Mange reparatører kalles nå «stevedorer», som betyr at de bare bytter deler og ikke reparerer. Faktisk, så lenge noen komponenter vedlikeholdes i henhold til forskriftene, kan levetiden deres forlenges betraktelig, og generatoren er en av dem. Generelt sett bør generatoren overhales når kjøretøyet har kjørt 60 000–80 000 kilometer. I tillegg bør lagrene til vannpumpen, servostyringspumpen og klimaanleggskompressoren også kontrolleres regelmessig.
bilde
6. Tennplugg
Tennpluggtypene kan deles inn i vanlige kobberkjerne, yttriumgull, platina, iridium, platina-iridiumlegeringstennplugger, etc. Ulike typer tennplugger har ulik levetid, fra 30 000 til 100 000 kilometer. Tennpluggen er knyttet til bilens utmerkede ytelse, og den kan til og med spare bilen bensin, så vedlikehold av tennpluggen er svært nødvendig, og karbonavsetningen og -klaringen i tennpluggen bør kontrolleres regelmessig.
7. Styrestang
Hvis rattet ikke går tilbake til riktig posisjon når du parkerer, vil det trekke i styrestaget og kan ikke returneres. Styret og tannstangen blir også belastet, noe som vil føre til at disse delene akselererer aldring eller deformasjon over tid. Sørg for å sjekke denne delen nøye under vedlikehold. Metoden er veldig enkel: hold styrestaget og rist det kraftig. Hvis det ikke er noen risting, betyr det at alt er normalt. Ellers bør kulehodet eller styrestaget byttes ut.
8. Bremseskive
Sammenlignet med bremsesko nevnes bremseskiver sjelden av bileiere i vedlikeholdsrutinene sine. Faktisk er begge deler viktige. De fleste bileiere har lurt på når de skal bytte bremsesko, men de bryr seg ikke om forringelsen av bremseskiven. Over tid vil det påvirke bremsesikkerheten direkte. Spesielt når bremseskoene byttes ut to til tre ganger, bør de byttes ut. Tross alt, hvis bremseskiven slites for mye, vil tykkelsen bli veldig tynn, noe som vil påvirke normal kjøring til enhver tid.
9. Støtdemper
Oljelekkasjer er et tegn på skade på støtdemperne, i likhet med betydelig økte humper på dårlige veier eller lengre bremselengder.
Ovennevnte introduserer det relevante innholdet i sunn fornuft for vedlikehold av biler med automatgir. La oss ta en titt på misforståelsene rundt vedlikehold av biler med automatgir.
bilde
Myte 1: Ikke bekrefte girskiftet før motoren startes
Noen sjåfører starter motoren i andre gir enn P eller N, selv om motoren ikke kan gå (på grunn av beskyttelsen av sperremekanismen kan den bare startes i P og N), men det er mulig å brenne ut nøytralstartbryteren på girkassen. Fordi automatgiret har en nøytralstartbryter, kan girkassen bare starte motoren i P- eller N-gir, for å forhindre at bilen begynner å bevege seg fremover umiddelbart når andre gir startes ved en feiltakelse. Sørg derfor for å bekrefte om girspaken er i P- eller N-gir før du starter motoren.
bilde
Misforståelse 2: Fortsatt i D-gir når du parkerer lenge
Når et kjøretøy utstyrt med automatgir står fast i trafikkork, tråkker noen bileiere ofte bare på bremsepedalen, men girspaken holdes i D-gir (kjøregir) og girer ikke. Dette er tillatt hvis tiden er kort. Hvis parkeringstiden er lang, er det imidlertid best å bytte til N-gir (nøytral gir) og bruke parkeringsbremsen. Fordi når girspaken er i D-gir, har bilen med automatgir vanligvis en liten bevegelse fremover. Hvis du trykker på bremsepedalen lenge, tilsvarer det å tvinge denne bevegelsen fremover, noe som gjør at giroljetemperaturen stiger og oljen lett forringes, spesielt når klimaanlegget er i drift. Det er mer ufordelaktig når motorens tomgangshastighet er høy.
bilde
Myte 3: Øk gasspedalen for å sette i høygir
Noen sjåfører tror at så lenge D-giret starter, kan de skifte til et høygir ved å øke gasspedalen hele tiden, men de vet ikke at denne tilnærmingen er feil. Fordi giroperasjonen skal være "ta imot gasspedalen for å gire opp på forhånd, tråkk på gasspedalen for å gire ned på forhånd". Det vil si at etter å ha startet i D-gir, hold gassen på 5 %, akselerer til 40 km/t, slipp gasspedalen raskt, kan den heves til et gir, og deretter akselererer til 75 km/t, slipp gasspedalen og hev et gir. Når du senker, trykk på kjørehastigheten, tråkk litt på gasspedalen og gå tilbake til lavt gir. Men det må være oppmerksom på at gasspedalen ikke kan tråkkes ned. Ellers vil et lavt gir bli tvangsinnstilt, noe som muligens forårsaker skade på girkassen.
bilde
Misforståelse 4: Skikjøring i N-gir ved kjøring i høy hastighet eller nedoverbakke
For å spare drivstoff skyver noen sjåfører girspaken til N (nøytral) når de kjører i høy hastighet eller nedoverbakke, noe som sannsynligvis vil brenne ut girkassen. Fordi hastigheten på utgående aksel på girkassen er veldig høy på dette tidspunktet, og motoren går på tomgang, er oljetilførselen til giroljepumpen utilstrekkelig, smøretilstanden er forverret, og for flerplateclutchen inne i girkassen, selv om kraften er kuttet, drives den passive platen av hjulene med høy hastighet. Når den er i gang, er det lett å forårsake resonans og slurring, noe som resulterer i negative konsekvenser. Når du virkelig trenger å rulle ned en lang bakke, kan du holde girspaken i D-blokken for å rulle, men ikke slå av motoren.
bilde
Myte 5: Å dytte vognen for å starte motoren
Biler utstyrt med automatgir og treveiskatalysator kan ikke startes på grunn av mangel på batteristrøm, og det er svært galt å starte ved å dytte folk eller andre kjøretøy. Fordi bruk av metoden ovenfor ikke er i stand til å overføre kraft til motoren, men vil skade treveiskatalysatoren.
Publisert: 08.03.2022